PAS SÛR que l'on parlait du style “boyish” à la fin du XIXe siècle. Pourtant, c'est bien à ce moment-là que le premier acte notoire eut lieu. En habillant un beau jour de 1879 l'actrice britannique Lillie Langtry, maîtresse du prince de Galles (futur roi Edourad VII), d'un tailleur en jersey de laine, John Redfern devint célèbre à Londres. En habillant un beau jour de 1885 Alexandra de Danemark, épouse du même prince de Galles (toujours futur roi Edouard VII), d'une tenue inspirée du complet-veston masculin, Redfern devint célèbre jusqu'à Paris. Le couturier anglais s'impose ainsi comme l'inventeur du costume-tailleur pour dames (expression utilisée avant la Première Guerre mondiale). A quelques enjambées de là, à Vichy, en 1906, deux jeunes femmes posent en costume-tailleur. Elles s'appellent Adrienne et Gabrielle Chanel. Cette dernière a confectionné le sien dans un drap de laine façon prince de Galles, similaire à ceux de Redfern vus dans les gazettes. Mademoiselle Chanel n'aura de cesse de convoiter les habits de ses amants et de ses amis. Ainsi reprendra-t-elle à son compte les sweaters, le jersey, le pyjama, les vestes en tweed, la chemise avec lavallière, cravate fine ou noeud papillon. Au même moment, la garçonne des années folles s'approprie le smoking comme pour mieux affirmer ses convictions égalitaires. Elle l'adapte néanmoins en associant la veste à une jupe – le pantalon n'étant revêtu que par les lesbiennes – afin de ne pas braver l'ordonnance du préfet de police de Paris datant du 26 brumaire an IX (17 novembre 1799) : “Toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l'autorisation.” Une autorisation qui n'était accordée que pour motif médical. Certes deux circulaires préfectorales (en 1892 et 1909) ont atténué l'interdiction et autorisé le port du pantalon féminin si la femme tenait par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval, mais jamais l'ordonnance n'a été abrogée. Faisant fidu décret, Marlène Dietrich assume à l'écran le frac et le costume qu'elle porte dans la vie. Greta Garbo et Katharine Hepburn lui emboîtent le pas et parasitent avec leurs allures garçonnières le cliché de la star hollywoodienne à la féminité exacerbée. Le New Look de l'après-guerre mettra à mal la tendance jusqu'au milieu des années 60. En juillet 1966, Yves Saint Laurent propose le smoking avec pantalon. Un an plus tard, le Vogue anglais publie la série “Young Ideas Dandy Look” (15 septembre 1967). Quatre photos d'Helmut Newton dans lesquelles Twiggy pose en complet prêt-à-porter. L'idée est en voie de démocratisation. En septembre 1975 dans le Vogue français, il y a Vibeke, androgyne à souhait en costume YSL. Elle fume sa cloppe rue Aubriot, shootée par Newton. L'image un brin subversive souligne le paradoxe d'une élégance basée sur la confusion des genres. Mieux qu'une mode, un style inébranlable mis aujourd'hui en évidence sur le grand “mood board” des tendances. M THEY NO DOUBT didn't call it the “boyish style” in the 19th century, but that's when the concept was born. One fine day in 1879, the couturier John Redfern dressed Lillie Langtry, the celebrated actress and mistress of the Prince of Wales (and future King Edward VII), in a wool jersey suit, and caused a sensation in London. And later, one fine day in 1885, he dressed Alexandra of Denmark, the wife of the same Prince of Wales (still waiting to become Edward VII), in an outfi t inspired by a man's suit, and caused a sensation all the way to Paris. By 1906 the style had spread as far south as Vichy, where two young women posed for a snapshot in masculinestyle suits. Their names were Adrienne and Gabrielle Chanel. Perhaps not coincidentally, the latter had made her outfit in Prince of Wales tweed. Just as Chanel was making a name for herself, the flapper of the 1920s took over the tuxedo. In Paris, however, it was worn with skirts—in fact, there was still a city ordinance on the books from 1799 decreeing that “Any woman who wishes to dress as a man must apply to the Prefecture of Police for authorization.” Defying the blue laws, Marlene Dietrich wore a tailcoat that was indistinguishable from a man's in Morocco (1930) and then, for the first time on screen although by no means the first time in her life, a tux with trousers in The Lady Is Willing (1942). After World War II, the New Look brought forthright femininity back into the spotlight— and kept it there until Yves Saint Laurent included a tuxedo with trousers in his 1966 couture collection. One year later, British Vogue published a series entitled “Young Ideas Dandy Look” with four photos by Helmut Newton showing Twiggy in ready-to-wear suits. Newton struck another blow for the boyish camp in September 1975, this time in French Vogue. His image of Vibeke Knudsen smoking a cigarette on a dark Parisian street, manifestly mannish in a YSL tuxedo, captures the subtly subversive, paradoxical nature of gender-blurring elegance. However enigmatic, it's an enduring style that is now emerging once again on the mega-mood board of the inter- JÉRÔME GAUTIER national trends. M ÊTES-VOUS boyish ? The boys are back PHOTOS GORUNWAY – COCO'S SUIT COLLECTION HULTON ARCHIVE/PHOTOGRAPHE : SASHA
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